你有多久没走进日式快餐店了？

最近，博多一幸舍在朝阳大悦城的门店关门歇业，让不少网友感慨万千。这家经营了11年的店铺，被一些人称为“如同食堂般的存在”。关闭后，北京仅剩两家门店；几乎同时，北京望京一家开了21年的吉野家老店也传出停业消息。一时间，老顾客们纷纷在网上发声，掀起了一波怀旧浪潮。

日式快餐曾凭借“异国风味”和“高效率”的光环，吸引年轻人争相打卡，但如今，这些网红品牌似乎都陷入了相似的收缩困境：

巅峰时期的食其家，2019年在中国门店数突破500家，单店年坪效高达6.8万元，稳坐日式快餐赛道的头把交椅。然而，随后门店翻台率从行业估算的4.5次/天骤降至2.1次/天，中国区业务连续两年亏损，同店销售额下滑11.2%；

依靠一碗牛肉饭在中国走红的吉野家，在日本本土早期门店曾创下单店日均客流700-800人、20平米门店年销售额1亿日元的辉煌纪录。但在国内市场承压，如今三年内关闭了200家门店，上海（南方主体）净亏损超534万元，负责北方市场运营的合兴集团也黯然退市；

COCO壱番屋顶着“全球最大咖喱连锁店”的头衔——全球拥有1400多家门店、获吉尼斯世界纪录认证，2017年仅在日本就有1265家门店。该品牌2004年进入中国，历经22年发展，门店数始终徘徊在60家左右，近年来一边开新店一边悄悄关旧店，扩张乏力；

号称“86秒出餐”的丸龟制面，2012年进驻上海时因“现场制面”而日日排队，当时计划5-7年开1000家店，结果巅峰期内地仅有45家门店。2022年8月关闭了内地所有门店，退出不到半年又宣布“重返中国、2028年前开数百家”，但至今未见实质进展；

还有吉野家旗下的花丸乌冬面，采用中央厨房生面配送加门店半自助模式，专为高翻台率设计。2018年门店数达到约40家的顶峰，随后迅速溃退——2022年8月底宣布退出中国市场，同时，海外店铺高峰时达到50家，也在这一轮调整中归零；

KURA寿司，大陆业务在2023年和2024年两年累计亏损超8000万，2025年上海门店一夜之间全部清空……

在中式快餐快速扩张的同时，这些依靠“极窄SKU+极致标准化+极限翻台率”的日本“效率王”们，正逐渐被边缘化。

小资工作餐，怎么就成了“冤种专区”？

曾几何时，日式快餐是轻奢与效率的象征。这些品牌的成功，本质上依赖的是单品高效率模型。

吉野家是这种打法的“鼻祖”——它将菜单精简到只剩牛肉和洋葱两种食材，简化制作流程，让服务员记住常客的个性化需求，实现“进门放钱、吃完就走”。

内参君记得，大约在2018年前后，吉野家在国内还是日式快餐的“顶流”。三五好友相约去“干饭”，算是一顿花费不菲的轻奢体验。

但单品模型的底层逻辑，是“替消费者做减法”，前提是消费者选择稀缺。

当中国快餐市场供给爆炸，消费者追求的是“加法式”的丰富感，单品策略就显得有些单薄了。 并非模型本身有问题，而是模型对应的环境发生了变化——至少在当前的中国，供给过剩、价格极度内卷、外卖重构消费场景、消费者既要便宜又要丰富还得现做。

以上种种，让日式快餐的轻奢滤镜瞬间褪色。

先说价格，中国快餐市场这几年进入了整体的“价格持久战”，把不少日式快餐逼进了死胡同。 一项公开行业数据显示，小吃快餐赛道的平均客单价，已从2022年的25.1元一路降至2025年5月的21.7元。在这种背景下，日式快餐总体定价仍然偏高。

例如，食其家坚持了十年的29元套餐在2022年涨至35元，彻底打破了性价比神话；花丸乌冬面的产品形态与丸龟制面几乎相同，都是乌冬面加天妇罗加半自助。一碗番茄猪软骨乌冬面卖到45元，而同期相比，中式面馆陈香贵一碗牛肉面26元、和府捞面30元左右。

一个有趣的反差是，这些品牌在日本本土，恰恰是靠便宜起家的： 丸龟制面在日本，一碗中份乌冬卖290日元，折合人民币约17元；吉野家牛肉饭在日本，是上班族的廉价食堂；食其家的定位在日本就是“最便宜的那碗盖饭”……

同一个品牌和产品，在日本是通缩时代的“生存刚需”，到了国内却被包装成“小资工作餐”。不得不承认，过去消费者对“异国风情”的崇尚心理，给日式快餐带来了发展红利期，这是品牌的溢价，更是时代的溢价。

此外，日式快餐是最早把预制菜标准化玩明白的品类。但“成也萧何，败也萧何”，疫情后的这几年，消费者对“预制”的抵触情绪高涨，预制带来的高效出餐不再是效率神话，反而成了“原罪”。

711和全家便利店的微波炉牛肉饭，打完折只要十几块钱，外卖平台叠加各类红包满减后不仅实惠还能直接送到工位……不得不承认，当下的年轻人，对“日式快餐”的认知早已被颠覆，并不觉得稀奇了。

当精打细算的消费者发现，自己花了两倍的价格，吃到的是自己也能加热的预制包时，“冤种”从此变得具象化了。

另一个不得不提的重要原因：中式快餐加速升级，迅猛崛起

除了产品、定价等自身原因之外，让日本“效率王”们望尘莫及的另一个重要变化在于：中式快餐完成供应链革命，把“效率”本身卷飞了。

过去几年，老乡鸡、乡村基、米村拌饭等品牌，把中央厨房、现炒快餐、全时段社区店全部跑通了。

数据不说谎：老乡鸡成熟区域直营店，单店日均销售额可达1.5万元，翻台率4.4，安徽社区店回本周期仅10个月左右；米村拌饭开启借力扩张，计划2027年全面启动全国城市合伙人招募，在1900余家现有门店的基础上继续发力；乡村基集团手握2200多家直营门店，将现炒做到极致，放大品牌基因优势，扩张速度反而加快……

反观日式快餐们，数据对比确实残忍。

也就是说，效率不再是日式品牌的光环，而成为中式品牌的“基础配置”。

从品类大盘来看，老乡鸡招股书中提到一组数据：中式快餐市场规模，从2019年的6167亿元增长到2024年的8097亿元，预计2029年达12058亿元，2024-2029年复合增长率8.3%，高于前五年。中式快餐是中国快餐行业最大的细分市场，且增速高于整体。

供给密度也是一个佐证：截至2026年9月：鱼你在一起2700多家、米村拌饭1900多家、老乡鸡2000多家、乡村基集团（包括乡村基加大米先生）2000多家……对比日式快餐，COCO壱番屋22年60多家店、花丸乌冬面巅峰也仅仅约40家——中式品牌一年开的店，日式品牌们20年也没有开到。

此外，中式快餐明显更加符合“中国胃”，这是不争的事实。近几年，行业普遍引入智能炒菜设备，用“智能化加现炒”平衡效率与烟火气。

日式快餐当年进入中国时，靠的是稀缺性、先发优势以及异国滤镜，依靠中央厨房和单品标准化降维打击中国街边店，却误以为是模型本身的胜利。而如今，时过境迁，中式品牌们开启了一场有关效率的“反向收割”——乡村基、米村、老乡鸡等品牌，用更成熟的供应链、更丰富的SKU、更激进的价格把效率做到同等水平时，日式快餐就只剩“贵、少、旧”几个字了。

日式快餐，“新王”迭代

一代陨落，一代崛起。

事实上，日式快餐并没有真正消亡，而是迎来了一场“教科书式的世代交替”。

当食其家翻台率跌到2.1次/天，而同样的商圈里几百米外，一批天妇罗专门店，单店日翻台甚至可以达到15轮——同一条赛道，效率翻了7倍。

近一年来，平价天妇罗专门店席卷全国，比如“博多天一·天妇罗·牛排饭”“天天·天妇罗专门店”等。这些品牌对传统日料模式成功改良，天妇罗加牛排饭的产品叠加，让就餐场景变宽，从一人食到小聚会都可覆盖；同时普遍采用“板前”风格，把传统日料的正餐体验做成了快餐的价格，60元左右的套餐价格带，能完整观看裹浆、下锅、炸制全过程。

80-100平小店、约30个座位，全部扎进万象城、合生汇、SKP等顶流商圈，被业内人士称为“效率怪兽”，也成为了这一轮的“日式快餐新王”。

新一代的聪明之处在于，它们一开始就锚定了“效率”和“体验”本身。而“日式”这个身份标签，从可以溢价的身份符号，退化成为一个背景、元素。

值得关注的是，天妇罗专门店大热之后，随之迎来了一阵加盟的“躁动期”。去年6月天一首店落地后不到2个月，天津、山东已冒出一批跟随者；有品牌2026年3月才成立，不到一年已开出40多家门店、深入三四线城市……

按照现在的打法推演下去，“效率神话加排队盛况加加盟商追捧”，这样的状态，和当年吉野家、味千被加盟商追捧的场面何其相似。结合天妇罗的技术标准、板前的用工成本以及选址的流量成本，事实上，这代“新王”也面临不小的压力和挑战。

因此，对这批新王，最好的祝福可能不是“开够1000家店”，而是一个朴素的检验标准——几年后当中式快餐把同样的价格、同样的效率、同样的“现炸表演”都重做一遍，你手里还剩什么是对手拿不走的？

如果答案是“流量”“点位”和“板前”，那就是下一批食其家；如果答案是“会员复购率、供应链纵深和深耕国人的真实消费需求”，那才是这代“新王”们的护城河。

本文来自微信公众号“餐企老板内参”，作者：王盼，36氪经授权发布。